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芳草碧边天 清明金陵行
自古寒食祭祖，清明踏春，三月江南最是风光旖旎，游览佳季。对这六朝古都，千古风流的南京，一直深深倾慕，终于在这个色彩斑斓的季节，圆了小女子的金陵春梦。
夜色温柔，秦淮水榭花开早
适逢节假日，总是一票难求，于是我们选择避其峰芒，提前一晚出发。比起倒公交换汽车的旅人，我们闲聊间骑着小绿就到了火车站，何等自在。南京的街道自有一种王气又不失典雅，微风矄面，夜色袭人。入住的酒店地理位置极佳，离珠江路地铁口百步之遥，闹中取静，比预期中要齐整温馨，还提供免费自助早餐。好的睡眠是愉快旅程必不可少的基础。晚安，南京！
鸡鸣晨曦，多少楼台烟雨中
鸡笼山下，帝子台城，振起景阳楼故址；玄武湖边，胭脂古井，依然鸡鸣寺旧观。千年古刹，几经跌宕，鸡鸣寺已不复昔年的宏丽，在岁月的洗涤中变得小巧精致，一新的粉饰中，已难觅当初的灵气。簇新的匾额，想毕不会是康熙的真迹。文革后重修的观音像与众不同，面北倒坐，值得玩味：“问菩萨为何倒坐，叹众生不肯回头。”这会不会是对文革浩劫无言的控诉？九十年代新建的七层八面的药师佛塔，取义消灾延寿。92年《新白娘子传奇》拍摄期间，恰巧西湖雷峰塔已倒而新的尚未建好，于是剧组织便借用鸡鸣寺的药师塔进行拍摄。可惜今天不允许登塔，少了一览众山小的乐趣。
东南形胜，恰同学少年风华
离开鸡鸣寺，沿着古色古香的成贤街便可漫步至东南大学。百年的东大处处是民国风情，诉说着那激情燃烧的年代。三五成群的孩子，朝气蓬勃的面容，也令我想起了曾经的自已。南大与东大毗邻而居，少了一些闲致，多了一分庄严。爬山虎装点老墙，樱花开得甚好，林荫小亭，正是读书处。
大行盛世 ，忆往昔峥嵘岁月稠
五百年前，高不可攀的汉王府，三百年前，炫爀一时的两江总督府，两百年前，震慑四方的天王府，一百年前，雄霸天下的总统府，多少英雄豪杰在此角逐，朱高煦、洪秀全、林则徐、曾国藩、李鸿章、沈葆桢、左宗棠、张之洞、端方、张勋、李纯、冯国璋、孙传芳、杨宇霆、张宗昌、孙中山、蒋介石，一串串熟悉而又陌生的姓名，你方唱罢我登场。如今，也只成了人山人海的景点而已。
比起总统府的水泄不通，江宁织造府显得门庭冷落，令人想起了贾府败落的凄凉。博物馆再现了江宁织造府从清代顺治年间设立到光绪年间废止的历史，4D版的《康熙南巡图》再现了它曾经的辉煌。馆方从海外征集的中国古代的龙袍和旗袍等文物，而唐代云锦更是珍贵异常。
明故宫曾是中世纪世界上最大的宫殿，北京故宫的蓝本，曾作为明初洪武、建文、永乐三代皇宫。永乐与建文之争，烧毁了大量的宫殿，而后数百年的风吹雨打和明末的农民起义，更是雪上加霜。康熙年间, 曾取明故宫石料雕件修建普陀山庙宇。太平天国攻陷南京后, 没有使用明故宫作为宫殿基址, 而是在城中另择新址营建新宫, 此间拆取明故宫大量石料和砖瓦。至太平天国灭亡时, 明故宫的宫殿和宫墙已基本无存。1911年，英国人法雷斯还从明故宫遗址中拆走七块石刻和三对石狮，运往下关扬子饭店进行装饰。中华民国时期, 曾计划以明故宫地区为中央行政区, 但由于财力和战争的原因, 该计划没有全部实现, 只是在明故宫遗址范围内修建了中国国民党中央监察委员会和中国国民党中央党史资料陈列馆。1929年修建的中山东路从明故宫遗址中穿过, 将其划为南北两部。至民国后期,明故宫已成为一处小型机场。如今它已变成了葱郁的公园绿地，供后人凭吊。
博彩众长，风流雨打风吹去
南京博物院的规模在国内仅次于北京故宫博物院，已有八十年的历史。由民国著名建筑师徐敬直设计，经建筑大师梁思成修改，主楼大殿雄伟壮观，细部和装饰兼采唐宋遗风，即历史馆的前身。去年在原有的历史馆、艺术馆基础上，新增民国博物馆、非遗展示馆、数字博物馆和特展馆。从旧石器时代的粗制工具到新石器时代的等级分划，再到夏商周渐臻精美的青铜器；从汉白玉的精雕细琢，到六朝碑帖的登峰造极，再到盛唐佛光与三彩流溢；从宋官窑的巧夺天工到元青花的一枝独秀，再到明清艺术的百花齐放，我们怀着膜拜的心情穿越了历史的长河，在喟叹前人无限智慧的同时，亦感慨世事沧桑，人生如梦，惟有幸者留其名。最为惊艳的镇馆之宝是乾隆窑的独品珐琅旋转瓶，它是千百年来瓷器烧制技艺的最高峰，是无数工匠经验与心血的凝结，其构思之新颖，釉饰之华美，结构之精巧，保存之完好，可谓是空前绝后。特展的佛家诸天像都几乎是鎏金铜像，以无量寿佛与观音为主，也有几座亮眼的纯金像。不够虔诚的我一直认为佛家引人向善之意虽好，但将生的希望寄托于来世的轮回，岂不是镜花水月？钟表收藏也是南博院的特色之一，这些形态各异，美轮美奂的时间机器，我们不禁感叹古人生活之精致与风雅。清宫陈设中最耀眼的一件是纯金打造的满汉双语金册，若不是时代变迁，我等凡人岂能一睹风彩？个人最青睐的是憨态可掬、栩栩如生的青铜牛灯和实用而不失典雅、美不胜收的江南漆器，比起略显冰冷的瓷器，它们更加鲜活，生机盎然。
夫子传道，六朝金粉倾城色
夫子庙自六朝起便是望族聚居之地，商贾云集，文人荟萃，历经沧桑，几番兴废，十里秦淮的繁华景象和特有的风貌，为历代文人所讴歌。如今这里仍是富有地方传统特色的商业街市，吸引着八方游人。只是一到国假便是体验我国人口可怕威慑力的时刻，这接踵的人潮容不得驻足欣赏秦淮风光，一眼望去，除了人，还是人。秦淮小吃虽好，却连个落脚地方都难找。
龙眠于野，赢得生前身后名
依山为陵。不肖子孙的我无法亲手为前祖祭扫，拜谒大名鼎鼎的世界文化遗产明孝陵，多少算是一些安慰。朱元璋和马皇后氏合葬于此。孝陵在清代曾受到过多次重创，尤其清代咸丰年间的战火几乎让明孝陵地表建筑毁于一旦，康熙手书的御碑（康熙手书“治隆唐宋”。如此诏示天下，一方面表示了他对朱元璋的尊重和钦佩之意，另方面也是笼络人心，缓解满汉矛盾之举）甚至倒地破碎。曾国藩曾着手维修，但是清朝财政拮据，结果最后只用了740两银子做了一些小维修。南京市文物部门先后投资300多万元，才将孝陵恢复成现在的模样，我们才有幸登上明楼，一览帝王气象。经历了600多年的沧桑，许多建筑物的木结构已不存在，但陵寝的格局仍保留了原恢弘的气派，地下墓宫完好如初。
明孝陵从起点下马坊至地宫所在地的宝顶，纵深达2600多米，沿途分布着30多处不同风格、用途各异的建筑物和石雕艺术品，整体布局宏大有序，单体建筑厚重雄伟，细部装饰工艺精湛，凝聚了当时政治家、艺术家和建筑师们的才智。孝陵的开创性地位还体现在其依山势地形蜿蜒曲折的陵墓神道。明孝陵的神道石刻是中国帝王陵中唯一不呈直线，而是环绕建有三国时代孙权墓的梅花山形成一个弯曲的形状，形似北斗七星。神道两边分布的12对石像和4对石人（中文臣3对、武将3对、站卧马各1对、站坐麒麟各1对、站卧象各1对、站卧骆驼各1对、站坐猊各1对、站坐狮子各1对。望柱1对），石刻风格多样，造型厚重简朴，融整体宏大与局部精细为一体，也代表了中国明初石雕艺术的最高水平。陵区内的主体建筑和石刻有方城、明楼、宝城、宝顶，包括下马坊、大金门、神功圣德碑、神道、石像路石刻等，都是明代建筑遗存，保持了陵墓原有建筑的真实性和空间布局的完整性。
古雅的殿宇中，以六国文字书写的告示碑显得如此特别。清代末年，国门被打开以后，慕名而来的游客尤其是外国游客越来越多。在这些洋人中，有一些显然喜欢在明孝陵的建筑和石刻上乱涂乱画，令当时的地方政府很是困扰。于是时任两江总督的端方，便竖起了“六国告示碑”，明确警告素质不高的老外游客们不要乱涂乱画；二是将明孝陵神道内的石刻全部装进木栅笼，这样一来，就将文物与不文明的洋人们隔绝开来，没有再顺手涂鸦破坏的机会。尽管如此，在明孝陵神功圣德碑上，还是能看到疑似清末俄国人留下的刻字。
相比于明孝陵的安谧，中山陵俨然成了闹市，人气极旺。遵照孙中山遗愿，民国政府修建了中山陵，将其遗体由北平迁葬于南京钟山。从牌坊开始上达祭堂，共有石阶392级，代表着当时中国的三亿九千两百万同胞；8个平台，象征着三民主义五权宪法。台阶用苏州花岗石砌成。蒋介石曾想将遗体迁往台湾，但由于爆破墓穴势必会损坏遗体，因而作罢，至今80余年，遗体一直安卧在中山陵墓穴内。祭堂南面三座拱门为镂花紫铜双扉，门额上分别刻有：民主、民权、民生。中门上嵌有孙中山手书“天地正气”直额。祭堂中央供奉孙中山坐像，高4.6米，是世界名雕刻家保罗兰窦斯基在法国巴黎用意大利白色大理石雕刻，底座镌刻六幅浮雕，是孙中山从事革命活动的写照祭堂东西护壁大理石刻着孙中山手书的遗著《国民政府建国大纲》。堂后有墓门二重，两扇前门用铜制成，门框则以黑色大理石砌成。上有孙中山手书“浩气长存” 横额。如今二重门紧闭着，不对游人开放，只能凭想像凭吊了。
甘熙府第，旧家燕子傍谁飞？
甘熙故居是最大规模的清代私人住宅，它并非徽派建筑，也不是完全的苏式建筑，而是和南京本土的高淳、六合等地一样，有着南京自己的建筑风格。甘熙故居实质上共有三百多间房屋，因皇家规定民间住宅不得超出百间，甘熙曾在朝为官，深知法规，故对外宣称“九十九间半”。书香隽永的津逮楼保存了《金石录》等珍贵的古书。除了园林之美，这里还是南京民俗博物馆，那些快要失传的非物质文化遗产，皮影戏、泥人、魔术、九连环、剪纸，南京的四时节令、风俗习惯、老地名老行当，引人动容。甘家自古是戏曲世家，上世纪三十年代，有笛王之称的甘贡三把甘家大院作为“南京新生音乐戏曲研究社”的活动场所，梅兰芳大师经常光顾此地。甘贡三的东床快婿汪剑耘正是梅先生的得意门生，故居也保存了梅先生的真迹。甘贡三次子甘律之的妻子是著名的黄梅戏表演艺术家严凤英，这对贤伉俪香闺中的藏头诗对联，还在记述着他们的白首之盟，情爱深笃。
玄武风华，山自青青水自流
玄武湖古名桑泊，至今已有一千五百多年的历史，六朝时期为皇家园林，就中国最大的皇家园林湖泊，明朝时为黄册库，系皇家禁地，就当代仅存的江南皇家园林。湖中有五块绿洲，形成五处景区。玄武湖五洲之间，桥堤相通，别具其胜。
从狮子桥步行至玄武门，遇到众人围观斗殴。这年头，打架竟比美景更吸引人。我无心停留，只见一条形如玉环的陆地，从南北两面深入湖中，这就是环洲。进入环洲，碧波拍浪。细柳依依，微风拂来，仿佛烟云舒卷。洲南端假山瀑布尽显江南园林美感，石峰中有形似观音的观音石，乃是宋代花石纲的遗物。过观音石，遇见东晋郭璞的衣冠冢。环洲北岸的喇嘛庙和菱洲都因为时间不足而只能错过。
从环洲过芳桥便是梁洲。通往盆景馆的紫色花径甚是雅致。乱花渐欲迷人眼，杜鹃开得正好，却太易飘落，不时有养护工在清扫展台上的落红。我更爱苍松的虬劲，奇石的岫秀。
从梁洲沿湖堤过翠桥就是翠洲。美景倒是寻常，却见到一块“禁止溜狗”的告示牌下，一只狗狗“忧郁”的躺在那里闭目养神，萌态十足，似乎在无声的抗议：“不让我溜总让我留吧！”
穿过翠洲，南京站近在眼前，也就意味着，三天的旅程就此落幕。有一些不舍，有一些遗憾，就等待下一次的你我，择日重遇，再话当年情。
橘子
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